Для начала выскажу личное мнение: писать об итальянском портновском искусстве и о его представителях сложно. Много слухов и красивых историй, противоречивых мнений и нескрываемой конкуренции - зато мало реальных фактов.

            Эта статья не будет полной, но зато во многом субъективной. Субъективность зависит хотя бы от того, что рынок готовой одежды, который возник еще в 18 веке, развивался очень эволюционно и до его бурного роста, начавшегося в 50-е годы 20 века, количество портных, шивших одежду на заказ, даже в небольших городках исчислялось десятками, а в больших сотнями. Среди них, конечно же, были профессиональные и успешные люди, но история распорядилась так, что известными до настоящего времени осталось очень небольшое количество портных (или менеджеров), тем или иным способом сумевшие создать на фундаменте своего искусства привлекательные коммерческие бренды. Полнота же будет достигаться добавлением новой информации в других статьях, а с субъективным взглядом придется мириться или не соглашаться, что тоже приветствуется, если  «несогласие» аргументировано.

Опять возвращаемся в Неаполь.  Объединение Италии в середине 19-века существенно ударило по индустрии роскоши, которая культивировалась в королевском роскошном  Неаполе, пока он был одной из столиц. Он проиграл Риму борьбу за первенство, но могло ли быть иначе? Последствия не замедлили сказаться: многие мастера потянулись в Рим и дальше на север Италии и даже в другие страны. Этот фон, как я уже писал прежде, оказывал влияние и на портновское искусство - и на мой взгляд, это заложило фундамент соперничества между римской и неаполитанской портновской традицией, которое не заканчивается до сих пор.

Первая часть статьи заканчивалась на начале 20-го века, в этой части я  рассмотрю период до середины 30-х годов 20-го века.

CARACENI

Я уже писал о начале истории Caraceni и обращал ваше внимание на тот факт, что Томмазо Карачени – основатель династии - имел возможность работать с английскими костюмами Паоло Тости.

 Кроме него многие из его 13 детей были прилежными портными и хотели учиться нелегкому ремеслу. Особенно успешным и хватким малым был Доменико Карачени.

Как говорил причастный к истории семьи кто-то из кузенов Карачени (Марио, Томми или Джулио): "Доменико изучал внутреннее устройство английских костюмов, технику обработки, сшивания, английские руководства для портных. Он узнал тайны английского костюма и объединил их с традиционными техниками Абруццо. Добавил средиземноморской мягкости в жесткие британские костюмы». Доменико даже запатентовал свою технологию пошива.

Значительно позже, в 1933, Доменико обобщил опыт, приобретенный им в течение многих лет работы, и написал портновско-философский труд: «Orientamenti nuovi nella tecnica e nell'arte del sarto» (Я перевожу это как «Новые ориентиры в технике портновского искусства»).  В книге он, в частности, анализирует костюмы прошлых эпох, указывая на их декоративную сущность, часто изменявшую естественные контуры человеческой фигуры и стесняющие движения. В противовес этому он декларирует новую классику. Современный костюм, по мнению Доменико, должен обеспечивать максимальную свободу движений, удобство, а технологически быть мягким, легким и гибким. Общий итог, к которому он приходит – конечная простота, естественность, а не декоративность формы. Это полностью корреспондируется со взглядами на мужской костюм британских портных, начиная с конца 18 века.

Однако, со времен Доменико Карачени  портновская школа Абруццо обособилась от Неаполитанской портновской традиции, и между ними началось определенное соперничество, не утихшее и по сей день.

            Как говорят, все дороги ведут в Рим. Карачени поняли эту поговорку буквально: в Рим, а не в Неаполь. Первое ателье (мастерскую) Карачени (Доменико) открыли в Риме в 1913 году. В начале 1930-х семья уже управляла ателье в Риме, Милане и Париже.

Ремарка: пожалуй, конец 20-х начало 30-х годов 20 века для Парижа было поистине «золотым временем» в области «искусства одеваться» и стиля жизни вообще. Никогда после в этом городе не будет столько домов «высокой моды» для женщин и портновских, а также обувных мастерских для мужчин.

Карачени, как и другие итальянские бренды, в основном, закрыли свои мастерские и магазины после того, как Муссолини поддержал Гитлера в войне против Франции. Уже к концу 20-х годов 20 века “Caraceni” стали уважаемым и узнаваемым брендом со сложившейся клиентурой. Они пережили войну и продолжили работу. Об этом в следующих частях моей статьи.

GENNARO RUBINACCI

Семья Рубиначчи как многие основатели портновских мастерских, ставших известными брендами в luxury секторе, начинала как торговцы тканями. Основным товаром, которым торговали Рубиначчи, были шелка ручной работы. Жаккардовые, тяжелые шелка ручной работы в настоящее время стоят в среднем 350-800 долларов за квадратный метр. Я думаю, что в те времена, когда ими торговали Рубиначчи, цены были сопоставимыми, так как технология не изменилась. То есть это был эксклюзивный товар с узкой рыночной нишей.

Но в Неаполе, который был до середины 19 века столицей королевства, даже такие ткани были востребованы. К середине 19 века Рубиначии стали богаты и имели процветающую торговлю в  самом центре Неаполя. Однако, вместе с падением значения Неаполя, которое неуклонно продолжалось с момента объединения Италии во второй половине 19-го века, и закрепления статуса столицы объединенного государства за Римом богатые неаполитанские торговцы, в том числе и Рубиначчи, также беднели.

К началу 20-го века Неаполю было уже не до дорогих шелков. Рубиначчи в какой-то момент решили переориентироваться сначала на более широкий ассортимент тканей, а затем к началу 30-х годов семья приняла решение основать на базе своей клиентуры (которая теперь была главным капиталом Рубиначчи)  мастерскую, в которой не просто бы шили одежду на заказ, но еще бы и подбирали индивидуальный стиль для клиентов. Фактически это был один из первых дизайнерских домов. Но основным препятствием было то, что в семье не было ни закройщиков, ни портных, и воплощать новаторские идеи было некому.

Дженаро Рубиначчи, который был мотором этой темы, пошел прогрессивным путем и дал объявление о поисках портного-закройщика для своей мастерской в газетах основных портновских регионов. Это объявление было замечено Винченцо Аттолини, который работал в то время портным у Caraceni в Риме.  То есть для Аттолини была известна традиционная техника региона Абруццо, техника Карачени и неаполитанские портновские техники. Хороший коктейль.

Условия, предложенные Рубиначчи, заинтересовали Винченцо, и он поехал в Неаполь на собеседование, надев одежду, которую сшил себе сам. Рубиначчи поначалу приняли его за богатого клиента, так как его одежда и стиль были безупречны и роскошны. Когда они узнали, что это был портной, явившийся по их объявлению, то сразу взяли его в дело. Объединив усилия, Дженаро Рубиначчи и Винченцо Аттолини создали прообраз облегченного неаполитанского пиджака и неаполитанского стиля на его основе. Позже, войдя во вкус, Рубиначчи отправляли представителей своей семьи для обучения портновскому искусству в Лондон, и став портновской династией, создали определенный симбиоз лондонской и неаполитанской традиций.

Таким образом, креатив, привнесенный Рубиначчи, и техника Аттолини стали новым возрождением портновского искусства в Неаполе. Однако, Аттолини стали самостоятельными значительно позже, о чем я расскажу подробнее в других материалах, посвященных итальянскому портновскому искусству.

К становлению неаполитанской портновской традиции в начале 20-го века также приложили свою руку такие портные, как Анжело Блази, Балби, Галло и многие другие, которые были профессионалами высшего класса, но не смогли превратить свои имена в бренды.

GARO