[На фото из каталога 1889г. пристегивающиеся воротники и манжеты - классических по тем временам форм и «дорогого» белого цвета. Эти воротники сделаны из льна, т.е. из натурального материала. Не менее распространенными были воротники и манжеты из латекса, целлулоида и даже резины.]
А начало моды на отдельные воротники для сорочек якобы возникло благодаря изобретательности простой американской домохозяйки Ханны Монтаг из Трои (Нью-Йорк).
Ее муж был кузнецом и по совместительству проповедником. Работу кузнеца никак не отнесешь к «беловоротничковым» видам профессиональной деятельности, но и на работу и после нее на общественные собрания верующих, то есть два раза в день, муж Ханны требовал свежую рубашку. Напомню, что в то время стирка была очень тяжелым процессом, который совершенно изматывал Ханну.
Однажды, примерно в 1820году, простимулированная очередной порцией стирки и загруженная другой домашней работой Ханна придумала и сшила первый отдельный (раздельный) воротник для сорочки. Он еще не был настолько совершенен как отъемные воротники конца 19 начала 20 веков, но, тем не менее, появление мистера Монтага в этом воротнике не только не осталось незамеченным, но и произвело настоящую революцию в Трое. Сначала домохозяйки из церковной общины, а затем и все домохозяйки Трои начали шить такие воротники для рубашек своих мужчин. Немудрено - пристегивающиеся воротники очень сильно экономили бюджет любого домохозяйства. Во-первых, воротники шили и стирали отдельно от сорочек. То есть жизненный цикл сорочки существенно удлинялся, в том числе и за счет уменьшения количества стирок, потому что, как я уже говорил, видимым был практически только воротник. Представить себе в то время (вплоть до 1930-х годов) мужчину в общественном месте в одной сорочке без пиджака - это все равно, как сейчас увидеть женщину в одном лифчике, например, на родительском собрании в школе. Сорочки без воротников стирались значительно реже, а менять сам воротник, в том числе на иной по стилю, было быстро и просто.
[Воротники 1900 преимущественно имеют ту же форму и изготовлены из того же материала, что и воротники в 1889г.]
Американцы, как известно, очень предприимчивая нация - поэтому буквально в течение нескольких недель съемные воротники начали шить в промышленных масштабах крупные американские производители сорочек. Промышленные разработчики внесли и свое ноу-хау. Воротники и манжеты, выпускаемые промышленно, были двусторонними: т.е. если одна сторона пачкалась, воротник можно было тут же вывернуть и надеть чистой стороной.
Рынок подобных аксессуаров, особенно белого цвета (о специфике этого цвета в сорочках я уже писал http://garo-tailor.com/gent_w/25-klassicheskie-cveta-i-risunki-v-dress-shirts.html, был достаточно большим и интересным для производителей. Кстати, мой папа говорит, что видел мужчин, пользовавшихся в повседневном гардеробе набором «манишка, воротник, манжеты» еще в пятидесятые годы 20 века.
[Реклама 1902года. Сорочка на мужчине, да и весь ансамбль одежды, вполне современна. Форма воротника может быть названа классической. То же самое относится к цветовому решению и рисунку сорочки.]
Как видно, на фотографиях воротники имеют разнообразную форму, но при этом не имеют никакого определенного названия. Некоторые фирмы просто нумеруют модели, а некоторые называют их по своему усмотрению. Говорить об общепринятой и всем понятной системе идентификации моделей воротников за счет укоренения общепринятых для них названий не приходится.
Воротники конца 19 века в основном были достаточно большими и имели высокую стойку. У меня нет объяснения именно таких форм.
Через 11 лет в 1900г., как мы видим по фото каталогов и другим материалам, в формах воротников ничего не изменилось. Воротники сорочек остались такими же по форме и размерам.
Я не знаю, почему ушла мода на большие воротники. Возможно потому, что для большинства мужчин они не слишком удобны.
Далее фотографии показывают, что не зависимо от разных названий, воротники были одинаковыми и в 1902, и в 1904, и в 1912 тоже.
[В свою очередь, ряд фотографий из каталогов 1904 года подтверждают неизменность и преемственность форм воротников, сложившихся еще в конце 19 века. Также очевидно, что общепринятых названий для воротников, не смотря на идентичность форм, не существовало.]
Вы не находите, что этот устойчивый тренд уже должен был к этому времени превратиться в классику? Не смотря на то, что к 1910-1912 году мужской костюм по сравнению с тем же 1889 годом изменился и приобрел форму, которую можно назвать современной без каких-либо оглядок.
[Джентльмен, одетый в неформальный костюм для путешествий (дорожный костюм). Сейчас такой ансамбль одежды отнесли бы к «бизнес кежуал».]
Фото из каталога 1912года – дорожный костюм. Его назначение подтверждают не только рельсы на заднем фоне, но и туфли в стиле Дерби/Гибсон с перфорацией (то есть не используемые к официальному костюму) и в цвете, который также считался приемлемым для путешествий – на них не так видна пыль, как на официальных черных туфлях. Воротник сорочки, надетой под этот костюм, можно назвать классическим для того времени.
Фото – костюмы для повседневного использования. Более молодежный вариант, но тот же тип воротника сорочки.
Фото – костюмы, которые можно отнести к стилю «бизнес-кежуал».
Практически классические пропорции и тот же воротник сорочки.
На следующей подборке фотографий из каталогов примерно того же времени можно видеть вполне современные по силуэту сорочки с воротниками уже знакомых нам типов.
[На фото две рекламы примерно 1912 года очень известной с начала и вплоть до середины прошлого века фирмы «ARROW». Фирма производила как съемные воротники, так и сорочки. Как видно на рекламах, сорочки, да и все предметы одежды мужчин можно отнести к современной классике.]
То есть, для того времени примерно до конца 20-х годов воротники таких типов были обычными для сорочек и не относились к разряду экзотических или роскошных.
Однако сейчас такие воротники, как правило, не встретишь на готовых сорочках - это уже экзотика и гламур. На мой взгляд, этот вывод подтверждается использованием таких воротников в сорочках, которые носит Карл Лагерфель(Karl Lagerfeld).
Лагерфельд сам по себе интересная личность, поэтому кратко (пока) остановлюсь на его биографии.
Карл Лагерфельд (Karl Lagerfeld) родился 10 сентября 1938 года в Гамбурге, Германия. В 1952 г. переезжает в Париж. В возрасте 17 лет получает свою первую профессиональную премию за дизайн пальто. В том числе и благодаря этому становится ассистентом Пьера Бальмена (Pierre Balmain). Работает с Бальменом до 1958 года. В 1959 году становится художественным директором Дома Jean Patou. Что Бальмен, что Пату – великие имена в мире «высокого шитья» и, очевидно, хорошая школа для Лагерфельда.
С 1964 г. работает дизайнером для Домов Krizia, Fendi и др. 1963-84 г.г. Работает на должности главного дизайнера Дома Chloe. В 1979 году он получает приглашение преподавать в Венской высшей школе прикладного искусства (Hochschule fur angewalte Kunst) в должности профессора.
В 1983 г. становится художественным директором Дома Chanel. Работает над созданием коллекции pret-a-porter для Chanel. В 1987-95 годах Карл сотрудничает с крупным немецким производитем одежды Клайсом Штайльманом (Klaus Steilman).
С 1987 г. занимается фотографией, публикует несколько книг. В 1993 г. получает премию Lucky Strike Designer Award. В 1996 г. получает приз Немецкого общества фотографии (Deutsche Geselleschaft fur Fotographie). Карл Лагерфельд известен и как создатель духов, созданные им ароматы: Chloe (1975), KL (1982), KL pour Homme (1986), Lagerfeld Photo (1990), Sun Moon Stars (1994), Jako (1997).
В общем, даже по биографии видно, что Лагерфельд - настоящий профессионал в области моды и всего, что с нею связано. Я сделал очень небольшую выборку фотографий, но они точно отображают предпочтения Лагерфельда касательно воротников сорочек. Несомненно, это воротники тех же форм и размеров, которые я рассматривал выше, и которые были классикой вплоть до 30 годов 20 века. Но они сейчас воспринимаются (особенно в ансамбле с другими предметами, надетыми Лагерфельдом) не как классические, а скорее декоративные и слегка эпатажные.
И еще я думаю, что весьма длинная шея Лагерфельда и очертания его лица также обеспечили его любовь к воротникам такой формы. Если абстрагироваться от их эпатажности, можно убедиться, что подбор формы, размеров и стиля воротников идеальны.
GARO
Комментарии (10)
